Добавить в закладки

Теплицы из профильной трубы – хорошая альтернатива стандартным каркасам



Теплица — изобретение полезное, растения чувствуют себя в них комфортно и вредители их не достают, да и плодоносить они начинают гораздо раньше, чем в естественных условиях. Вот только с материалами для изготовления неплохо было бы определиться.

Хорошо зарекомендовали себя теплицы из профильной трубы оцинкованной, они лишены болезней деревянных каркасов и просто металлических труб и уголков, которые в принципе тоже неплохо проявили себя в каркасных сооружениях, поэтому поговорим о них в сравнительных категориях.

Каркас имеет значение.

Каркас имеет значение.

Что применяем, каковы возможности

Дуга из трубы спокойно выдержит не только вес снега, но и вес человека.

Дуга из трубы спокойно выдержит не только вес снега, но и вес человека.

А интересовать нас будет для строительства каркасов труба профильная оцинкованная для теплиц, которая используется в двух размерах:

  • Профильная труба для теплиц 20х20 мм, из нее собираются так называемые облегченные конструкции парников, также материал может использоваться для изготовления перемычек и каркасов дверей и окон во второй конструкции;
  • И ее аналог размерами 20х40. Теплица из профильной трубы 20 на 40 обладает повышенной прочностью, способна выдерживать значительные нагрузки и по своим характеристикам может быть приравнена к стационарным сооружениям круглогодичного использования. (см. подробнее статью Теплицы из поликарбоната из профиля: советы и рекомендации)

Интересно знать!
Кроме стандартов 20х20 и 20х40 мм, существуют и 25х25 мм, и 30х30 мм и даже 40х40 мм квадратные трубы, однако именно в строительстве теплиц прижились только первые два варианта, хотя и толщина стенок и технология производства у них абсолютно одинаковые.

Имеющийся материал позволяет соорудить каркасы теплиц пяти основных видов:

  • Арочные каркасы. Сами по себе эти конструкции обеспечивают растения равномерным освещением в течение всего светового дня. Полусфера крыши как бы повторяет орбиту прохождения светилом своего пути, чем и добивается равномерность и максимальная природность освещения;
Фото наиболее продуманной формы теплицы.

Фото наиболее продуманной формы теплицы.

К сведению!
Трубы 20 на 20 мм легко можно согнуть своими руками, а вот 20 на 40 мм уже нет, придется эту услугу заказывать в мастерской при металлобазе либо покупать трубогиб, который вам, скорее всего, больше никогда не понадобится.

  • Двухскатные аналоги, их еще называют классическими. Эти конструкции легко собираются, напоминают по внешнему виду гараж;
  • Многоугольные конструкции – это попытка добиться максимального сходства с полусферой без изгиба материала, при этом фальшдуга собирается из пяти отрезков;
  • Пристенная форма. Это попытка устройства теплицы возле строения жилого дома. Часто пристраивается с южной стороны, реже с запада или востока, но если там есть защита от северных ветров. Основная форма — односкатная конструкция;
  • Пирамидальная форма. Бытует мнение, что если теплицу создать в виде пирамиды и поднять ее на 1/3 высоты, приделав ей зеркальные борта и правильно распределить ее относительно сторон света, то в ней растения никогда не болеют, а огородник может получать несколько урожаев. При этом плоды будут максимально большими характерными именно для этого вида.

Сравним оцинковку с другими материалами

По прочности можно сравнить только с обычным металлом.

По прочности можно сравнить только с обычным металлом.

А сравнивать можно с обычным металлом и деревянными балками, так как для неразборной теплицы, другие материалы вряд ли подойдут.

Итак:

  • Профильные трубы намного легче своих металлических сородичей и могут перевозиться на обычном легковом автомобиле;
  • Рассматриваемый материал имеет оцинковку не только снаружи, но и внутри, которая спокойно справится с нагрузками и атмосферным воздействием без необходимости в дополнительной обработке в течение 10 лет. Для сравнения деревянные каркасы, сроки которых оценивают в 5-7 лет, требуют ежегодной обработки специальными антисептическими пропитками, а обычные металлические изделия придется обрабатывать антикоррозийными составами. В противном случае коричневые пятна ржавчины быстро перейдут на прозрачное покрытие;
  • Немаловажный вопрос — цена изделий. Конечно, в ценовом коридоре трубы будут ближе к железу, и явно уступят дереву. Но не забывайте о том, что с деревом надо возиться каждый год, да и с металлом который будет чуть дешевле, морока есть, а с оцинкованной трубой нет;
  • Многие фирмы предлагают теплицы из квадратной трубы с оцинковкой и поликарбонатом, что называется под ключ. К изделию прилагается подробная инструкция по сборке теплицы со всеми фитингами, болтами и саморезами. Естественно такие услуги для других материалов не предусмотрены. (см. подробнее статью Теплицы из алюминиевого профиля и поликарбоната)
Инструкция по сборке прилагается.

Инструкция по сборке прилагается.

Рекомендация!
Если вы хотите приобрести готовую теплицу, то все равно вы будете тратиться, лучше потратится один раз и с умом.
Выбирайте модель с арочной крышей.
На ней не задерживается снег, свет распределяется равномерно, так как в летнее время покрытие не убирается (это же не полиэтиленовая пленка), то имеющиеся окна обеспечат нормальную циркуляцию воздуха внутри теплицы.
От вас же останется только возвести фундамент.

Установка не проблема, важно на что ставить

Хотя оцинкованный каркас достаточно прочный, он все же легкий и для полной гарантии в надежности строения без фундамента вам никуда. Чаще всего каркасные теплицы приобретают для автономной установки и, хотя пристенные варианты имеются, они недостаточно востребованы.

Поэтому рассмотрим фундамент для отдельно стоящих теплиц, для которых можно использовать три решения:

  • Мелкозаглубленная лента;
  • Сваи – они могут и собираться, и заливаться на месте, возможен вариант установки готовых опор;
  • Деревянный брус на землю с фиксацией штырями. Возможен вариант использования металлических труб и установка деревянного бруса в виде ростверка.

Все три варианта можно установить самостоятельно без дополнительных помощников и специальной техники.

Вот по этим опорам и пройдемся:

  1. Лента. При строительстве фундамента под металлический каркас, необходимо брать в расчет то, что этот каркас должен легко устанавливаться и легко демонтироваться.
    В ленте это делается следующим образом.
    В земле готовится канава глубиной и шириной на штык лопаты, главным условиям для канавы является то, что сам каркас должен лечь строго посредине этой канавы, а стены и дно ее должны быть ровными.

Выравнивание стен и дна происходит вручную лопатой. На дно канавы на 5-7 см засыпается щебень и песок, таким образом, происходит выстилка ложа для будущей железобетонной конструкции, слой трамбуется.

Затем в канаве происходит формирование армирующего пояса, для чего вдоль канавы выставляется арматура в два ряда, в углах арматурный слой усиливается. Для большей жесткости через каждые 1-1.5 метра фиксируется поперечный отрезок арматуры, фиксация может быть проволокой или сваркой.

После формирование пояса, слой поднимается на вертикальные отрезки той же арматуры и после этого заливается бетоном. В бетоне соотношение бетона и песка 1 к 3 можно изменить, но смесь должна быть хорошо перемешена и при укладке утрамбована. Обычно стандартная заливка ленты занимает несколько часов.

После того как лента отстоится, а это произойдет через 10 дней, на цемент выставляют выравнивающий слой кирпича и монтируют анкерные крепления с резьбой под гайку. Слой кирпича после отстаивания покрывают битумом и выстилают рубероидом. Все — основа готова.

В данном случае каркас сам вмурован в ленту, мы не считаем, что это правильно.

В данном случае каркас сам вмурован в ленту, мы не считаем, что это правильно.

  1. Свая. Здесь все еще проще, готовится не лента, а лунки из расчета 1 на каждый угол и далее через каждые 1.5 метра периметра. Лунка уходит в землю на 70 см.

Затем в лунку вставляется армирующий стержень. Который можно сделать из обычного уголка соединив его обрезками того же уголка или обрезками арматуры так, чтобы получилась квадратная труба размерами чуть меньше размеров лунки.

В лунку засыпается щебень и песок по описанной технологии, и трамбуется — достаточно 10 см слоя. Затем вставляется металлический каркас и заливается цементной смесью так, как уже было описано.

Сваям необходим единый связующий элемент – ростверк. Им может быть деревянная балка, мелкозаглубленный фундамент или швеллер, которым будет обварен весь периметр. Единственное что необходимо предусмотреть – болты крепления для каркаса теплицы.

Каркас на сваях, ростверком служит деревянный брус.

Каркас на сваях, ростверком служит деревянный брус.

  1. Деревянный каркас. Допускается, но не рекомендуется. Все просто — дерево сгниет быстрее, чем закончится гарантийный срок на теплицу, придется выставлять новый каркас. Но для объективности, хочется сказать, что этот вариант самый дешевый и применяется, не смотря ни на что, до сих пор и с размахом.

Техника проста: балочный каркас готовится и подгоняется, затем детали пропитываются специальными пропитками, высыхают и собираются на стационарном месте. Между коробом и землей прокладывается слой рубероида, для более жесткой фиксации короба к земле по периметру можно забить Г-образные штыри из арматуры.

Брус, но без свай.

Брус, но без свай.

В заключение

Теплицы из профильной трубы 40х20 мм прослужат вам очень долго, учитывая покрытие поликарбонатные листы — как минимум 10 лет. Видео в этой статье наглядно готово раскрыть тему.



Добавить в избранное Версия для печати
Поделитесь:
Автор: Виктор
Опубликовано: 11.05.2014


Остались вопросы? Задайте их в нашей группе вконтакте